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🤷‍♀️ Mode et Circularité : a win-win approach ? Sans changement de modèle de production, sans remise en question du fonctionnement actuel du secteur de la mode, la production mondiale de vêtements devrait augmenter de 63 % d'ici à 2030, passant de 62 millions de tonnes aujourd'hui à 102 millions de tonnes, soit l'équivalent de plus de 500 milliards de t-shirts supplémentaires. Dans ce cas, les émissions de GES du secteur atteindront environ 2,7 milliards de tonnes par an en 2030 ! 🌫️ Mais le paradoxe principal réside dans une hausse exponentielle de la production de vêtements (elle a doublé entre 2000 et 2015) et la baisse considérable de leurs utilisations (moins 36% sur la même période). Le vêtement devient un produit consommable, jetable et facilement interchangeable. 🗑️ La Ellen MacArthur Foundation, spécialisée en économie circulaire, propose une remise en perspective du secteur de la mode au prime de la circularité. Dans son rapport «Circular Business Model: Redefining growth for a thriving fashion industry », de nouvelles tendances ainsi que de nouveaux business model sont proposés. Trois principes de l'économie circulaire mettent au défi le secteur et questionnent les méthodes de production et les comportements de consommations actuels. Il faut tendre vers : plus d'utilisation par utilisateur·trice, plus d'utilisateur·trice·s par produit, dépasser le produits physiques ☝️ En réponse à ces trois principes centraux, le rapport met en avant 4 business models : la revente, la location, la réparation et le recyclage ainsi que 4 leviers d’actions afin d’allier mode et circularité :  ❣️ Repenser les indicateurs de performance, les incitations pour les client·e·s et les expériences des client·e·s 👕 Concevoir des produits destinés à être utilisés plus souvent et plus longtemps  🚦 Co-créer des réseaux d'approvisionnement capables de faire circuler les produits localement et mondialement ✅ Mettre à l'échelle un plus large éventail de business modèles circulaires  L'adoption de tels principes permettrait la réduction annuelle de 340 millions de tonnes de CO2 équivalent (CO2e) jusqu’en 2030 ! Mais cela n’est possible que grâce à l’engagement de toutes les parties prenantes du secteur : citoyen·ne·s, consommateur·trice·s, marques, maisons, groupes et politiques. Chacun·e, à son échelle, a son rôle à jouer pour faire de la mode un secteur vertueux circulaire. 

Qu’est-ce que la pollution ? D’où vient-elle? De quelle manière la pollution a-t-elle une incidence sur l’environnement et sur la santé des individus ? Comment l’Europe peut-elle évoluer vers une pollution zéro, conformément à l’ambition exprimée dans le pacte vert pour l’Europe ? La publication Signaux de l’AEE 2020 examine la pollution sous différents angles en lien avec les travaux de l’Agence et avec la législation de l’Union européenne.

Ce rapport fait l'état des métaux dans la transition écologique et aborde les questions de quels sont métaux critiques ou stratégiques, quels sont les métaux les plus menacés, mais aussi, la question du recyclage des métaux face à la sobriété énergétique.

Textile Exchange’s Preferred Fiber and Materials Market Report (PFMR) is the most comprehensive report about the preferred fiber and materials market with a focus on the production. The in-depth report provides not only latest industry data and trends for all key fiber and materials used in the textile industry, but also inspiring insights into companies and the people creating material change.

Initiateur d'une véritable révolution silencieuse, le diamant de laboratoire est en train de bousculer le monde de la joaillerie, d'habitude si calme. Non pas extrait des mines, le diamant de laboratoire pousse dans de grandes machines et fait grand bruit dans le monde feutré du luxe. Alix Giquel et Philippe Pradel, fondatrice et fondateur de DiamConcept, premier producteur de diamant de laboratoire en France, viennent nous raconter cette histoire. Le récit d'une pierre mythique dont l'impact environnemental et sociale doit aujourd'hui être considéré et pris en compte dans le choix des marques et des consommateur·trice·s. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming Spotify 👉 https://spoti.fi/3vxAtSM Deezer 👉 https://lnkd.in/dw84etM Apple 👉 https://apple.co/2Pjk9Vu Podcast Addict 👉 https://lnkd.in/dH7TEXG

En 2021, la filière textile atteignait un nouveau record : 113 millions de tonnes de fibres produites, soit l’équivalent de 14.3kg de fibres par personne, après une légère baisse liée à la crise du COVID-19, deux ans auparavant. Un chiffre qui a presque doublé en 20 ans et dont les estimations ne laissent miroiter aucune diminution dans les prochaines années. Selon ce dernier rapport de Textile Exchange, la production de fibres textiles pourrait en effet atteindre les 149millions de tonnes d’ici à 2030. Sur ce marché, les fibres synthétiques dominent et ce depuis le milieu des années 1990. En 2021, elles représentaient 64% des fibres produites, 54% pour le polyester seul soit l’équivalent de 60.5 millions de tonnes. Les fibres naturelles arrivaient au second plan avec 28% de la production mondiale en 2021, 22% pour le coton à lui seul avec un total de 24.7 millions de tonnes produites. Une production en hausse malgré des aléas climatiques, économiques et politiques. Les fibres libériennes, quant à elles, représentaient en 2021 6% de la production mondiale. Seule la fibre laine a connu une baisse de la production. Malgré l’augmentation des fibres recyclées, la production de fibres vierges a continué d’augmenter, si bien qu’aujourd’hui, un pays comme le Bangladesh produit 250 000 tonnes de déchets coton pre-consumer soit l’équivalent de 100millions de dollars chaque année. Un impact économique donc mais également environnemental et social car des centaines de milliers de foyers dépendent de la production de ces fibres. Une transition vers plus de recyclabilité et des pratiques régénératives nécessitera une collaboration de l’ensemble des acteurs et des gouvernement afin de permettre à l’industrie du textile de réduire son impact social, environnemental ainsi que sur la biodiversité.

"Mieux mais pas assez", c'est que dit le nouveau rapport de Human Rights Watch aux sociétés de joaillerie 💎 👍Depuis le rapport « Le coût secret des bijoux : Questions de droits humains dans les chaînes d’approvisionnement et responsabilité des sociétés joaillières» de 2018, les marques ont pris des mesures pour mieux exercer leur devoir de diligence à travers une amélioration de la traçabilité, un renforcement des codes de conduite fournisseurs, une meilleure sélection et identification des fournisseurs, etc. 👎Mais, les chaines d'approvisionnement restent opaques et l'origine des diamants et de l'or inconnue, rares sont les mesures prises en terme d'approvisionnement responsable, trop peu d'évaluations et actions sont menées sur les conditions de travail dans les mines. 🌍Pendant ce temps, le travail des enfants, l'usage de mercure sans protection, la torture et les trafics persistent du Venezuela, au Zimbabwe en passant par les Philippines.

En 2022, la vision d’un luxe résilient 🌱 « En 2022, nous sommes confrontés - dans certains cas - à la dernière véritable chance d'opérer les changements dont nous avons si désespérément besoin pour préserver la planète pour les générations futures. » Diana Verde Nieto, Co-CEO Positive Luxury. « 2022 Predictions Report. This is not a drill » de Positive Luxury se positionne cette année tel un phare éclairant la voie aux maisons de luxe et entreprises qui tentent de naviguer dans le paysage de l’impact. Quelles mesures privilégier ? Quelles technologies utiliser ? Quelles sont les attentes ? Positive Luxury, met ainsi en exergue 5 thèmes centraux : 🌱 La montée de la résilience : passer d’une dynamique de réduction nos impacts négatifs à celle d’une production d’impacts positifs ! 🔮 Plus de transparence : non pas un but en soi, mais un levier d’action, un outil pour ensuite aller plus loin ! 🖋️ Législation mondiale : Passage du risque réputationnel au risque juridique ! En 2022, Nations Unies, Union Européenne, États (France, Vietnam, US, etc.) légifèrent sur l’environnement et mettent en place des mesures et des outils de pression. 🧒 🧓 Fin d’une division générationnelle : En matière de durabilité, le fossé des générations est désormais un mythe. La Génération Z n’est pas, ou plus, la seule à agir pour les sujets d’impact. En 2022 toutes les générations se penchent sur les enjeux et agissent à leur niveau. 📉 De nouveaux modèles d'entreprise : plus de minimalisme, moins de production, moins d’achats et dans le mêmes temps des matériaux plus durables, plus de recherches, plus d’investissements pour la sustainability. Autant d’éléments qui participent à des changements organisationnels et de business model. « La vision du luxe [se doit d’être celle d’un luxe] résilient qui utilise la nature comme un allié et non comme un compte en banque sans limite, et [le développement] de nouveaux modèles commerciaux inspirants qui cherchent à donner au luxe une nouvelle dimension » conclut le rapport en alignement total avec la philosophie de ethiwork sur les sujets de contributions.

"Mieux vaut prévenir que guérir" disait l'adage ✍️ Dans un contexte où nous devons assumer les conséquences d'une production et d'une consommation excessive dans les 50 dernières années, plus question de produire, de concevoir et de créer de la même façon. 🙅 L'#ecoconception, la #régénération, la #circularité, la conscience sont autant de concepts que les designers et les marques doivent s'approprier pour justifier une quelconque activité de production. Du sourcing, au business model en pensant par le design, tout choix doit aujourd'hui résonner au prisme de l'impact et de l'éthique. ⚖️ Le guide de l'éco-conception proposé par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin ainsi que de Promincor-Lingerie Française et financée par le DEFI La Mode de France, donne les clés pour se poser les bonnes questions sur sa marque, ses produits et son business model.